Pārlūkojot Moleskine, kas 2017. gadā devās man līdzi uz Gaskoniju, manas Armanjaka degustācijas piezīmes drīzāk izklausās pēc galvu reibinoši aromātiska Alice in Wonderland frizētavas satura, nekā Francijas zemāk pakļautā brendija ražošanas reģiona īpašības: lazdu rieksti, lakrica, ābols, miso, jūraszāles, āda, kardamons, raudzētas sēnes, brioche, kumelītes, marmelāde, piparmētra, zamšāda, tomātu pasta.

Daudzus gadus es dzirdēju Armagnacu raksturojošu kā rupjāku, zemnieciskāku versiju tās slavenajam brendija brālēnam konjakam, kas atradās 170 jūdzes uz ziemeļrietumiem. Es to dzirdēju tik daudz reižu, es pats sāku to atkārtot, pieņemot par patiesību šo veco kastaņu.

Bet, ko es uzzināju, apmeklējot vairāk nekā duci ražotāju starp Armagnac Bas, Tenareze un Haut reģioniem, bija tas, ka Francijas pirmais brendijs nemaz nav raupjš un gāžams. Tā ir daudzveidīga, īpaša un personīga, katras izmantotās vīnogas zīmogs un katra ražotāja izvēle ir neizdzēšama pēc rakstura, sākot no ziedu un sāļām līdz bagātīgām un nobriedušām. Ja konjaks ir grezna zīda sega, Armagnac ir smalki sašūta mantojuma sega. Katru reizi, aplūkojot senos modeļus, jūs redzēsiet kādu jaunu gabalu, kuru nekad neesat pamanījis un nevarat nenovērtēt.

Šis nav stāsts par to, kāpēc Armagnac ir labāks par konjaku. Viņi abi ir jauki brendiji, katrs vērts pievērst jūsu uzmanību. Tas ir iemesls, kāpēc Armagnac - no tā pieejamības līdz plašajam aromātisko un garšu sarežģītības rotaļu laukumam - ir patiess amatnieku bārmeņu gars.

Džons Foremans

Es vienmēr dodos uz zemāko pozīciju neatkarīgi no tā, saka Tomijs Tardijs, Ņujorkas dzīvokļa Flatiron Room īpašnieks un Smalks un rets . Atverot pēdējo 2017. gadā, viņš vēlējās dažādoties no sava pirmā uz viskiju orientētā bāra un dziļi ienirt garos, kas saņem mazāk uzmanības. Armagnaks ne tikai aizpildīja rēķinu, bet arī piesaistīja Tardijas uzmanību. Pašlaik viņš nēsā apmēram 30 pudeles, un viņam ir pat īpašs ratiņš pie galda, lai pievilinātu vairāk bhaktas. Man patīk izplatīt uz tā evaņģēliju, viņš saka.

Tāpat kā jebkurš vīnogu spirts, arī Armagnac sākas kā vīns. Bet, lai gan konjaka bāzes vīns tiek fermentēts kā neitrāls līdzeklis mērķa sasniegšanai (lielākā daļa konjaka ražotāju neapkopo savus vīna dārzus), Armagnac ražotāji, izņemot mazus izņēmumus, ir audzētāji, kas bieži ražo vīna dārzus, no kurienes notiek destilēšana. Un daudziem patīk Tariks , ražo galda vīnu, kā arī Armagnac (konjaka ražotāji parasti nedara).

No 10 vīnogu šķirnēm, kuras atļauts izmantot Armagnac, dominē četras: ugni blanc, baco blanc, folland blanche un colombard. Senais piektais augs de grasse atgriežas, jo daži ražotāji ar to eksperimentē.

Visbiežāk stāda ugni, aptuveni 55%. Otrais ir baco ar 35%, tad folle un colombard, saka Meja Matta-Alija, Armagnaka reģionālā vēstniece un pedagoģe pēdējās desmitgades laikā. Bet tas, kā destilētāji izmanto šīs vīnogas, ir unikāls. Viņa tiešām mēdz būt vairāk producenta lēmums, viņa saka. Un es teiktu, ka tas nedaudz mainās atkarībā no reģiona, atkarībā no augsnes un kā vīnogas tai pielāgojas.

Vīnogulāju rindas Armagnac.

Jibi44

Kamēr konjaks tiek divreiz destilēts, lai gala spirts būtu pēc iespējas neitrālāks, Armagnac vienu reizi iziet cauri saviem bieži ar uguni darbināmajiem tupus kolonnu stabiņiem, atstājot spirtu zemāku pierādījumu un neskarot daudzus aromātiskos savienojumus. Tas nozīmē, ka Armagnac smaržo un garšo, labi, lieliski.

Plašākai sabiedrībai ir tendence pievērsties vārdam, kuru šajā biznesā es ienīstu visvairāk: gluds, saka Gregorijs Buda, Ņujorkas kokteiļu ikonu The Dead Rabbit un tagad aizvērtā BlackTail izglītības direktors. Bet, ja mēs to skatāmies gluda kā smalks, maigs un mīksts, tad konjaks [aizpilda] šo rēķinu. Ozola ienākšanai ir tukša papīra lapa. Intensīvākām lietām ir grūtāk aplauzt galvu, un Armagnac ir intensīvāka.

Tas, iespējams, ir visvairāk pievilcīgais Armagnaka atribūts. Atšķirībā no konjaka, Armagnac ir reģions, kurā dominē desmitiem un desmitiem mazu un vidēju vairāku paaudžu ģimenes ražotāju, kuru produkcija ir ne tikai samērā maza, bet kuri gadu desmitiem ilgi izvēlas savas gara izpausmes tiesības savos vīna dārzos.

Tieši šīs vēstures pievilcība padarīja Patriku Sterlingu, bārmeni un bijušo ģenerālmenedžera palīgu R’evolution viesnīcā Royal Sonesta Ņūorleānā izveidojiet piemiņas Sazerac, izmantojot 1893. gada vintage Castarede Armagnac, kas ir viens no vecākajiem Armagnac ražošanā, 2018. gada pilsētas 300 gadu jubilejai. Armagnac bija tas, kas tika importēts 19. gadsimta kokteiļa laikā. uzplaukuma laiks ASV, viņš saka. Ja jūs domājat par oriģinālajiem kokteiļiem, kas prasa franču brendiju, viņi atsaucās uz Armagnac.

Marians Vejo

Buda, kurš bija vienā un tajā pašā ceļojumā uz Armagnacu kā es, bieži valkāja brīnumu un zinātkāri, ko es atpazinu kā savu spoguli. Sākot ar pastaigām pa vīna dārziem un izpratni par to, cik dziļi terroir ir savijies ar gara gala iznākumu, līdz redzam ugunskurus fotoattēlus (daudzām mājām joprojām nav savu, bet tā vietā jāievēro vecie veidi, kā pārvietot fotoattēlus, kas iet no mājas) līdz mājai), process no auga līdz pudelei ir skaists stāsts, ar kuru dalīties ar klientiem.

Es to pielīdzinātu mezcal, kuru var pagatavot līdz pat 40 vai 50 agaves veidiem, turpretī tekila izmanto tikai vienu, saka Buda. Gūt garu, kam piemīt šāda veida dažādība, ir milzīga iespēja. Jums ir ierobežots konjaka daudzums, jo tas ne tikai izmanto galvenokārt ugni blanc, bet arī destilē to, lai būtu neitrāls, lai koncentrētos uz mucas novecošanu, nevis uz vīnogu.

Bet pat ar Sterlinga 650 dolāru galdiņu Sazerac otra Armagnac daļa maksā par pieņemamākām izmaksām, salīdzinot ar labāk pazīstamo brendija brālēnu.

Es bieži domāju, ka konjakam ir jābūt VSOP un tam patiešām jābūt [garšīgam], saka Meaghan Dorman, Raines Law Room dzērienu direktors un Dear Irving Ņujorkā, atsaucoties uz franču brendiju vecuma apzīmējumu. Tāpēc, iespējams, tie ir pārāk dārgi, lai tos sajauktu. Pašlaik viņa eksperimentē ar diviem VS Armagnacs pēc saviem kokteiļiem, jo ​​viņa novērtē iedzimto izteiksmīgo kvalitāti un spēju piecelties un iziet neskaitāmos dzērienos.

Twist My Arm (agnac)

Pēc viena malka šī dzēriena ar ananāsiem no Sanfrancisko Netīrs ieradums , jums vairs nevajadzēs pierunāt.

V.S. kabatas vieglums un pat VSOP Armagnac patiešām ir pievilcīgs, tāpat kā blanšainās versijas, kas nav nevainojams pisco līdzīgs gars, kura aizraujošie aromāti neietekmē izmantoto vīnogu vai vīnogu individualitāti. Bet pat retākas versijas patiesībā ir pudeles iespējamās izšļakstīšanās valstībā, un tās ir visnotaļ lielas (reti sastopams konjaka putns, kas dod priekšroku skotu centriskākiem bāzes vecuma maisījumiem). Konjaks ar vairāku gadu desmitu sajaukto vecumu varētu palaist jūs no pāris simtiem līdz tūkstošiem dolāru. Es devos prom no Armagnac ar 1966. gada Armagnac par simts dolāriem un maiņu.

Strādājamības ziņā Armagnac labi spēlē arī ar citiem. Kā jūs varētu sagaidīt, blanšainās versijas ir ļoti smaržīgas; viņi ir augļi un ziedi uz priekšu, saka Buda. Kopumā tie ļoti labi iederas maisītos Martini stila dzērienos. Un tas ir lielisks pisco aizstājējs - vēl viens bezvīnogu vīnogu spirts.

Buda arī atklāj, ka novecojušas versijas mēdz saķerties ar tādiem stiprajiem alkoholiskajiem dzērieniem kā rudzi un rums. Kā garu pārī, tas ļoti labi spēlē ar rudzu viskiju un rumu, parasti kaut ko vidēja vecuma diapazonā, viņš saka. Padomājiet par to kā par boksa maču: savienojiet pārī smagsvaru ar smagsvaru un vieglo ar vieglo. Ja jūs savienojat pāris gadus vecu Armagnac ar pāris gadus vecu rumu vai rudzu, viņi mēdz labi saplūst viens ar otru.

Patstāvīgi malkot Armagnac pēc Gascony tradīcijas, protams, ir A-OK. Iepazīstinot cilvēkus ar Fine & Rare, mēs vēlamies iet tālāk un tālāk. Mums ir Armagnac kokteilis, bet mēs to izmantojam arī kā sagremotāju maltītes beigās vai VIP viesiem ar šokolādes gabalu, komplimenti no mājas.