Dereks Brauns

Vašingtonas bāra īpašnieka Dereka Brauna jaunā grāmata, Stiprie alkoholiskie dzērieni, cukurs, ūdens, rūgteni: kā kokteilis iekaroja pasauli (Rizzoli, 40 ASV dolāri) ir garš skats uz kokteiļu kultūru, sākot ar senāk atklāto alkoholu (aptuveni 7000-6 600 pirms mūsu ēras) un iekļaujoties mūsdienu kokteiļu kultūrā.

Tomēr, iespējams, svaigākā un intriģējošākā grāmatas daļa nonāk tās pēdējās lappusēs: Brauna pirmavotu atmiņas par D.C. reģionālās kokteiļu kultūras renesansi. Dīvainā kārtā kokteiļu aina vienā no vissvarīgākajām pilsētām ir maz zināma. Lielākā daļa kokteiļu vēstures atspoguļo valsts galvaspilsētu un tās ieguldījumu dzērienu pasaulē.

Kā ilggadējais Columbia Room, kā arī PUB īpašnieks (a uznirstošā josla telpa ar bieži mainīgām tēmām un izvēlnēm), Brauns ir bijis galvenais spēlētājs DC skatuves ar viņu Dzērienu kompānija (kas darbojas arī ar Reverie) un savā grāmatā ir iekšējs tonis, lasot lasītājus pa dažām vietām un personībām, kas informē par to, kā pilsēta dzer pat šodien.

Kolumbijas istaba.

Grāmatā viņš novirzās no D.C. Dzērieni , Brauna emuārs no 2005. līdz 2007. gadam ar draugu Deimonu Fodžu, abi ar pseidonīmiem (Brauns izvēlējās Īzaku Vašingtonu pēc bārmena no plkst. Mīlestības laiva) uz Kolibru uz Marsu, īslaicīgu DC runātāju, kas pastāvēja 2008. gadā. Bārs tika nosaukts pēc Teksasas senatora tagad absurdā 1930. gada paziņojuma par slepeno atrašanās vietu Bila Tomasa bārā Bourbon, bārmeņiem vestēs un mājas noteikumu sarakstu. Morisam Šepardam par aizlieguma uzturošo spēku, kas atceļ, bija tikpat daudz iespēju kā kolibra spējai “lidot uz Marsa planētu ar Vašingtonas pieminekli piesietu pie astes”.

Atskatoties uz pagājušo desmitgadi, Brauns intervijā saka, ka D.C. bāra aina tika izcelta ar kulinārijas fokusu, nevis klasisko kokteiļu fokusu, kas tajā laikā notika daudzos citos tirgos. Daudzi bārmeņi bija saistīti ar restorāniem, viņš atceras. Viņi sāka darīt dažāda veida kokteiļus, izmantojot dažādus augļus, dārzeņus vai dažādas metodes, kas tika izmantotas virtuvē.

Ķiršu ziedu krogs.

Viņš norāda uz Tods Thrasher kā galveno piemēru. Vislabāk pazīstams ar savu Aleksandrijas, Va., Bāru PX, Thrasher sagrieza zobus restorānā, kas pieder toreiz topošajam šefpavāram Hosē Andrés, pirms pats uzsvēra restorāna Eve un PX atvēršanu, kur mēdza demonstrēt viņa dzērienu receptes. sastāvdaļas, piemēram, sviesta skvošs vai svaigas zemenes un baziliks līksmi sasmalcināja mīkstumā.

Brauns norāda arī uz Adamu Bernbahu, kurš cieši sadarbojās ar šefpavāru Bārs Pilar viņa pilnvaru laikā. (Tajā laikā viņš arī izveidoja Tumšā puse kokteilis, jauna klasika, kas izgatavota ar chinato un džinu.) Bernbahs tagad atver jaunu uz dārzeņiem vērstu uzņēmumu, Austere Austere . Džina Čersevani, tagad no Bufalo un Bergena , kur viņa ir slavena ar jaukas sodas strūklakas būvniecību, parādījās arī pārtikas pasaulē, veidojot ēdienu un kokteiļu pārus PS7 restorānā.

Kāpēc D.C. nepievērš lielāku uzmanību kokteiļu vēstures stāstījumos? Brauns vaino noteiktu DIY pankroka attieksmi D.C. bārmeņu vidū. Attieksme bija “dari to, nerunā par to”, saka Brauns. Tas bija par ainu un sabiedrību un mazāk par mēģinājumiem to projicēt uz āru. Viņi nebija pašreklāmas. Bet varbūt tagad ir pienācis laiks pateikt dažus no šiem stāstiem.

Lasītājiem ārpus Vašingtonas iekšējā kokteiļu loka - tas ir, lielākajai daļai cilvēku - tas ir jauns materiāls, un Brauns šos stāstus piegādā ar vēsu toni kādam, kurš to visu redzējis no pirmavotiem. Negatīvie ir tas, ka šis ieskats parādās tikai līdz pēdējām grāmatas lappusēm. Lielākā daļa lasītāju priecāsies par vēsturisko kontekstu (un stabilām receptēm), kas ir pirms tā, tomēr tas arī rada jautājumu: ko varētu atklāt grāmata, kas koncentrējās uz D. C. kokteiļu ainu un tās personībām?